Frein arrière Audi 100

[combideluxe1969]

Petit appel à l'aide,

je suis passé au contrôle technique cette après midi avec la voiture,
(oui, je sais, que celui qui n'a jamais péché...)

soit,
résultat = refusé
pour deux choses qui ma fois auraient pu être négociée mais voilà!

1) Frein de stationnement - une roue (gauche) ne freine pas
hors le test des freins est passé sans problème?!

2) Transmission - cache poussière
un soufflet de fendu à remplacer

pour le soufflet ça marche, je m'en occupe moi même,

par contre je lance un appel à l'aide au pros de la mécanique pour le frein à main

[combideluxe1969]

J'ai du coup mon weekend du 19 juin de libre puisque je ne pourrai pas descendre en France avec la voiture.

Un ou deux charmants et galants jeunes mécanos seraient libre le samedi 19 ou le dimanche 20 pour me filer un coup de mains

Mais:

1) j'en profiterai pour placer mes disques et plaquettes -> pas la douille non plus!!!

2) j'ai pas de garage, ça ce ferra donc au grand air, pluie, vent compris!!!

3) existe t'il un kit de réfection pour les étriers, j'aimerai démonter les deux et les remettre en état

4) et temps que j'y suis, purge

la je risque d'avoir moins de monde, mais bon

je ne cherche pas quelqu'un pour le faire à ma place, mais quelqu'un qui s'y connait pour le faire ensemble

je peux me déplacer si quelqu'un est mieux équipé que moi (pas dur d'ailleurs)

j'ai aussi ma venue avec l'Audi de compromis (je viens quand même avec la Polo de madame) pour le 27

je sais faire la cuisine pour compenser et n'ai encore envoyé personnes à l'hosto (ou alors, il m'a rien dit )

voilà

[combideluxe1969]

du coup, je dirai plutôt,

grand appel à l'aide

[berry536]

Pour ce problème, parfois il faut juste bourré de WD40 et jouer avec l'axe de frein à main ( sur l'étrier )....Si il n'est pas trop grippé !

ou alors tu as un coté ou un cable de frein à main grippé ( je suppose que c'est 2 câbles aussi sur les 100 C4 )

[philweb]

Classique, étriers gripés !

Comme le dit notre ami, WD40 sur les axes de frein à main, et si ça ne marche pas, gros risques que les pistons soient aussi rouillés et bloquent.

Démontes la roue pour voir tout ça.

Au pire CAC en vend pas trop cher.

PS : Pour rentrer le piston il faut tourner et non pousser.

[combideluxe1969]

bon, demain entre les goutes, je me couche et je fais ça,
mon chef va me commander du WD40 au boulot, je le sens bien

[combideluxe1969]

j'ai trouvé ceci sur le net pour une 80 ,

de nico-tine,
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t14790166

Remise en état d’un étrier de frein arrière grippé

Pour commencer, tester la méthode suivante, si ça fonctionne, cela évitera de "s'amuser" à dépouiller l'étrier complet:
>>> Nettoyage d'un étrier de frein arrière <<< <<-- J'AI CONSTATé QUE LE LIEN "AUDISPORTCOLLECTION NE FONCTIONNE PLUS AU 24/09/2008) il semblerai que ce site soit fermé. (désolé pour les majuscules, mais c'est pour mettre en évidence).

Étrier Girling d’une Audi80 type 89, tirage frein de stationnement par le dessus.
Sur une B4, le tirage se fait par le dessous, mais le principe devrait être le même.
Tarifs:
Série de joint comprenant 1 joint du corps d'étrier + un soufflet "cache-poussière" du piston X 2 (une boite contient les joints pour 2 étriers).
Réf VW: 8D0698671 Prix: 15.20€ HT
Le joint spi, pas dispo chez Audi, se trouve partout ailleurs ! (AD,...)
J'ai pris en dimension : 15x24x7 (d.int x d.ext x h). Prix: 10.30€ !!! cher, mais bon.
A savoir qu'un étrier coute 250€ chez VW.

Tout d’abord, analyse :
Sur un étrier qui n’est pas grippé, le pivot de frein à main (où s’accroche le câble) doit revenir sur la vis qui sert de butée (et d’accroche du ressort de rappel).

Ce pivot doit être manœuvrable à la main.
Le fonctionnement de l’étrier est donc « normal ».


Sur un étrier grippé, le pivot ne revient pas en butée, il reste à mi-course.
Ce pivot ne bouge plus du tout, impossible ou presque de le manœuvrer à la main.

Il est donc nécessaire, après l’avoir déposé, d’ouvrir complètement cet étrier.

Une fois l’étrier « tombé » :
-A l’aide d’une clé à œil de 14, déposer le flexible de frein resté sur l’étrier ;
-enlever la vis de purge (clé de 10) ;
-faire revenir, à l’aide d’une pince, le pivot dans sa position initiale ;
-si la tête du piston est à 6 pans, utiliser une clé Allen et dévisser le piston.
-sinon, utiliser une pince pour le dévisser (uniquement sur la tête du piston, pas sur le corps de celui-ci !)

Une fois enlevé, tirer sur le soufflet pour le déloger du corps de l’étrier ;
Attention, en aucun cas il ne faut marquer le piston et le corps de l’étrier !!!

-Avec un tournevis long et fin, au mieux avec une pince à clips (si elle passe), enlever le circlip logé au fond de l’étrier ;
-Prendre 2 tournevis plats et sortir la vis centrale en faisant levier. La vis vient toute seule avec un bruit de verre cassé.


Dans certains étriers, il y a un ressort et une autre pièce, dont je ne connais pas le nom, que j’appellerai le « chapeau du ressort ».


-Sortir l’axe qui est tout au fond avec une pince à becs fins.

-Enlever le ressort du pivot ;
-Enlever enfin le pivot entier après avoir pulvérisé de dégrippant son axe. S’aider d’un tournevis pour faire levier.
-Extraire le joint spi (qui est la cause du problème). Autant vous prévenir, il ne vient pas facilement !.

-remplir l’intérieur du piston de dégrippant pour que le mécanisme reste lubrifié durant la remise en état.

Voilà, tout est désossé.

Mon axe de pivot est complètement piqué par la rouille.
Il ne se vend pas au détail chez VW, livré avec l’étrier, soit 250€ pièce !!! De la folie !.
Après l’avoir mis dans un bain de dégrippant pendant 2 jours, brosse métallique et papier de verre, j’ai pu le nettoyer, mais ce n’est pas top.

Mettre aussi le corps de l’étrier dans un bain de dégrippant pendant quelques heures (une nuit) ou, si plus de temps, 2 ou 3 jours, car la rouille dans le diamètre où vient se loger l’axe du pivot n’est vraiment pas facile a récurer.

Une fois tout ça bien propre, passer un coup d’air comprimé dans tous les orifices et partout ailleurs.

Graisser l’axe du pivot, l’emplacement du joint spi et bourrer de graisse le logement du petit axe.

Insérer à l’aide d’une pince à becs fins le petit axe dans le fond, mettre de la graisse dans le logement du petit axe sur la vis, placer la coupelle sur la vis (le téton doit être vers le fond, pour se loger dans le trou au fond de l’étrier), et insérer la vis dans l’étrier en poussant pour qu’elle soit bien au fond (légère résistance provoquée pas le joint torique de la vis).

Mettre enfin la rondelle.


C’est là que les choses se compliquent.
Commencer par mettre le joint du corps de l’étrier dans le sachet de liquide fourni avec le kit de joint (au moins 45 minutes).

Placer le ressort dans la vis, puis son chapeau.

Ensuite, s’aider d’un serre-joint et d’une douille de petit diamètre mais assez longue (a cause de la vis) pour comprimer le ressort pour qu’il rentre jusqu’au fond de la gorge afin de pouvoir mettre le circlip.
Tout en serrant le serre-joint, veillez a ce que le chapeau reste centré autour de la vis (j’ai galéré pour l’insérer au fond !).


Une fois au fond, reste plus qu’à mettre le circlip, j’ai eu du mal sans pince adéquate.
J’ai tout de même réussi avec 2 cruciformes très fins.
Une fois clipsé, ne pas relâcher le serre-joint, vérifier que le circlip soit bien placé avant en appuyant tout le tour de celui-ci avec un tournevis plat.

Relâcher maintenant le serre-joint.

Sortir le joint du sachet (s’il a baigné assez longtemps) et le placer dans sa gorge, dans l’étrier.
Placer le soufflet sur le piston, attention, il se déchire facilement !.
Ne pas mettre le petit diamètre du soufflet dans la gorge du piston maintenant.
Placer ensuite le gros diamètre du soufflet dans sa gorge, dans l’étrier.
Vérifier qu’il soit bien placé tout le tour.

Placer puis visser le piston, pas facile de le faire prendre sur la vis, mais une fois fait, faire comme pour le démontage, a la clé Allen ou a la pince suivant version.

Arrivé vers la fin, le petit diamètre du soufflet se logera tout seul dans la gorge du piston.

Remettre la vis de butée de pivot a sa place, sans serrer trop fort, cassant.
Remettre le ressort.
En exerçant une pression a la main, sur le pivot (simulation du tirage de frein a main), le piston doit avancer.

Remettre la vis de purge puis le flexible et remonter le tout sur la voiture.
Rebrancher la canalisation de frein et le câble de frein a main, pomper sur la pédale jusqu'à ce qu’elle devient plus dure.

Régler le frein a main puis effectuer la purge.

[combideluxe1969]

ou celui ci, mais Golf,

ça pourra sans doute servir à d'autre

http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=180

[berry536]

C'est en effet ce qu'il faut faire su vraiment l'axe est grippé à mort . Mais dans ce cas, il ne faut vraiment plus une tache de rouille sinon tu pourras recommencer plus tard .

Franchement, moi , si je devais en arriver là , je change l'étrier .

Sur ma 100 avant de 1987 , j'avais un étrier qui avait tendance à gripper ( ça se sent en tirant le frein à main car la voiture s'abaisse + du coté où ça freine bien ) . Avec du WD40 prendant 2-3 jours et jouer avec l'axe à l'aide d'une pince , j'arrivais à rendre un fonctionnement normal ....ensuite quelques temps après, ça recommençait . J'ai pris l'habitude sur cette voiture , de mettre du WD40 sur l'axe après chaque lavage et je n'ai plus eu de problème

[combideluxe1969]

c'est vraiment une connerie
parce que le freinage normal nickel, j'aurai même acheté les disques et plaquettes pour rien d'après le mec
il m'a dit que les avants auraient été plus intéressant mais pas encore obligatoire...